Polerowanie elementów motocykla 

Każda osoba, która przeprowadza renowację youngtimera, tworzy od podstaw motocykl typu custom lub po prostu odnawia motocykl używany, prędzej czy później musi zająć się kwestią polerowania aluminium, stali lub chromu. 

Motorradbauteile polieren

Ein Polierkit für die Bohrmaschine erzielt fantastische Polierergebnisse

Zestaw polerski na wiertarkę umożliwia uzyskiwanie fantastycznych efektów polerowania 

Polerowanie metalowych części na motocyklu

Z pomocą zestawu polerskiego na wiertarkę można sprawić, że brzydko zmatowione, „wyblakłe” części aluminiowe będą ładniejsze od części nowych. Lśniące pokrywy lub błyszczące śruby ze stali VA uzupełniają o interesujące kontrasty polakierowany na czarno silnik, ponadto jego kontury zostają wyraźniej zarysowane. Wypolerowane części ze stali szlachetnej wyglądają niemal jak chromowane.


Motordeckel vor und nach dem Polieren

Pokrywa silnika przed polerowaniem i po polerowaniu 

Pokrywa silnika przed polerowaniem i po polerowaniu

Jeśli stalowe części mają być chromowane przez galwanizera, polerowanie stanowi najbardziej czasochłonną i tym samym najbardziej kosztowną część prac przygotowawczych. Dlatego jeśli posiadasz zestaw polerski, umiesz się nim posługiwać i nie stronisz od pracy, możesz w dużej mierze poprawić wygląd swojego motocykla. Satysfakcja z „lśniącego” efektu prac jest z pewnością warta tego wysiłku!

Materiał: W celu zapewnienia prawidłowej pracy musisz w pierwszej kolejności zidentyfikować materiał polerowanego przedmiotu oraz jego powierzchni.  


Korrosion unterkriecht die Klarlackschicht

Korozja skrywa się pod warstwą bezbarwnego lakieru 

Części aluminiowe

Pokrywy na silnikach, golenie widelców, armatury oraz dźwignie, wahacze kół tylnych i inne elementy montażowe z aluminium można rozpoznać po niskiej masie własnej, braku właściwości magnetycznych oraz tym, że są często polakierowane. Przyjrzyj się tym częściom dokładnie – srebrzyste lakiery na kadłubie silnika lub warstwy bezbarwnego lakieru na pokrywach zewnętrznych mogą być często trudne do rozpoznania.  

Warstwa lakieru dość często zostaje z biegiem lat „zinfiltrowana” przez korozję – wtedy takie elementy wyglądają szczególnie brzydko. Przed przystąpieniem do ich polerowania trzeba dokładnie zeszlifować farbę oraz korozję. Nieraz skupiska korozji znajdują się głębiej, niż można było się tego z początku spodziewać, mimo to muszą zostać całkowicie usunięte, aby nie doszło do ponownego pojawienia się wykwitów. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w poradzie „zrób to sam” Usuwanie korozji.

So sehen eloxierte Teile aus

Tak wyglądają części anodowane 

Często stosuje się również kolorowe lub srebrne powłoki anodowe, aby zapewniać ochronę aluminium przed wpływem warunków atmosferycznych lub wyróżniać element wizualnie. Powłoka tego typu charakteryzuje się metalicznym, lekko matowym wyglądem. Z upływem czasu i pod wpływem czyszczenia powłoka anodowa staje się „wytarta” i blada – wówczas ładniejszym rozwiązaniem jest usunięcie jej resztek papierem ściernym i polerowanie elementu.


Aluminiowe ramy i wahacze

Należy zachować ostrożność w przypadku polerowania nowoczesnych ram aluminiowych, wahaczy i pozostałych części podwozia (również kół). W przypadku części tego rodzaju dozwolone jest usuwanie jedynie bardzo małych ilości materiału, aby nie osłabiać ich konstrukcyjnie!

Wskazówka: nie wolno wygładzać spoin spawalniczych! Wielu kontrolerów TÜV domaga się świadectwa homologacji w przypadku wypolerowanej ramy. Najlepiej spytaj zaufanego kontrolera przed rozpoczęciem prac, jakie warunki musisz spełnić, aby dokonał rejestracji.


VA-Schrauben und Hutmuttern sind poliert erst richtig schön (links poliert)

Śruby ze stali VA oraz nakrętki kołpakowe nabierają naprawdę ładnego wyglądu dopiero po polerowaniu (po lewej stronie wypolerowane) 

Stal

Części ze stali można rozpoznać po stosunkowo większej masie, właściwościach magnetycznych oraz tym, że zawsze wymagają warstwy ochronnej, aby zapobiegać korozji. Dlatego wchodzącym w rachubę alternatywnym rozwiązaniem wobec lakieru jest przede wszystkim chromowanie lub niklowanie błyszczące. W szczególności małe elementy tworzą po chromowaniu ładny kontrast wobec lakieru, natomiast duże chromowane części (np. zbiorniki paliwa) sprawiają po chromowaniu bardzo „chłodne” wrażenie. Ale ponieważ powłoki galwaniczne nie mają właściwości wypełniających, części muszą zostać przed obróbką bardzo dokładnie wypolerowane.

Wykonanie tej czasochłonnej pracy we własnym zakresie pozwala zaoszczędzić pieniądze i czas oczekiwania w profesjonalnym zakładzie. Ale rezultat musi być naprawdę perfekcyjny, tak aby galwanizer nie musiał już nic zrobić poza zanurzeniem części w swoich kąpielach! Ramy i wahacze ze stalowych rur nie mogą być chromowane, ale mogą być niklowane błyszcząco. Najlepiej spytaj przed rozpoczęciem prac swojego kontrolera TÜV, czy zarejestruje tę modyfikację. Lepiej nie ryzykować! Części przeznaczone do niklowania też muszą zostać bardzo starannie wypolerowane – nie wolno szlifować na gładko spoin spawalniczych!

Stal szlachetna

Stal szlachetną można łatwo odróżnić od zwykłej stali ze względu na brak właściwości magnetycznych lub jedynie słabe właściwości magnetyczne, oraz – co oczywiste – ze względu na to, że jest nierdzewna. Polerowanie sprawia, że stal tego rodzaju zyskuje elegancki wygląd, który upodabnia ją do chromu. Jednakże ze względu na twardość materiału praca ze stalą szlachetną jest dość mozolna i w celu osiągnięcia naprawdę dobrych rezultatów powinna być wykonywana z użyciem specjalnej pasty do polerowania stali szlachetnej.

Szlifowanie i polerowanie metalu

Szlifowanie i polerowanie to prace, które siłą rzeczy wiążą się z brudem i pyłem. Nowe tarcze polerskie z początku się strzępią, to normalne zjawisko. Dlatego raczej wskazana jest praca na otwartym powietrzu lub przygotowanie pomieszczenia w taki sposób, aby pył nie mógł wyrządzić żadnych szkód. W związku z tym półki najlepiej jest zakryć plastikową plandeką z marketu budowlanego, a pozostałe zagrożone przedmioty wynieść z pomieszczenia.

Wskazówka: noś odpowiednią odzież roboczą, a na twarzy koniecznie noś maskę przeciwpyłową i okulary ochronne! Do polerowania należy dysponować stołem warsztatowym z imadłem (lub zwornicami śrubowym), wiertarką, oprzyrządowaniem do jej mocowania i zestawem polerskim, jak również środkiem do czyszczenia hamulców do czyszczenia, natomiast do pracy wstępnej potrzeba papieru ściernego do szlifowania na mokro o ziarnistości ok. 80–600, ewentualnie szlifierki kątowej z tarczą do zdzierania.


Polerowanie elementów motocykla – tak wiec idzie

Step 1, Abb. 1: Abbeizen des Klarlacks

Krok 1, ilustr. 1: zmywanie bezbarwnego lakieru 

01 – Usuwanie warstwy lakieru

Jeśli nie chcesz zajmować się pracochłonnym szlifowaniem w celu usunięcia warstw starych lakierów i korozji, możesz zlecić te czynności przedsiębiorstwu oferującemu obróbkę strumieniowo-ścierną. Oprócz tradycyjnego piaskowania są obecnie również dostępne liczne inne, bezpieczniejsze dla materiału metody – aż po obróbkę strumieniowo-ścierną suchym lodem. Pamiętaj o jednym: części silników poddawane obróbce strumieniowo-ściernej za pomocą piasku, szklanych kulek lub łupin orzecha włoskiego muszą zostać możliwie najdokładniej umyte do czysta przed montażem! Materiał ścierny w żadnym razie nie może przedostać się do wnętrza silnika, nie zaleca się również poddawać obróbce strumieniowo-ściernej kompletnego silnika w całości z użyciem tradycyjnego materiału ściernego, nawet jeśli silnik został starannie zaklejony – jest to bezpieczne jedynie z zastosowaniem suchego lodu.

Jeżeli natomiast chodzi jedynie o usuwanie warstwy lakieru, to zadanie również można zlecić zakładowi zajmującemu się usuwaniem lakierów, który usunie lakier metodą chemiczną lub termiczną.

W przypadku pojedynczych lub małych części lakier możesz również usuwać samodzielnie za pomocą dobrego i profesjonalnego preparatu do usuwania uszczelek i lakierów.

Step 1, Abb. 2: Ggf. Winkelschleifer benutzen um Korrosion und Unebenheiten zu entfernen

Krok 1, ilustr. 2: ewentualne zastosowanie szlifierki kątowej do usuwania korozji i nierówności

 Usunąć korozję i nierówności

Jeżeli nie zamierzasz korzystać z usług zakładu zajmującego się usuwaniem lakierów ani oferującego obróbkę strumieniowo-ścierną, nie dysponujesz też preparatem do usuwania lakierów, to możesz podjąć się zadania związanego ze szlifowaniem lakieru i rdzy.  

Najszybsze efekty można osiągnąć np. za pomocą szlifierki kątowej, która zostaje wyposażona w listkową tarczę szlifierską. Jednak szlifierkę należy stosować jedynie do większych rowków i znacznej korozji. W trakcie szlifowania z użyciem szlifierki kątowej należy nosić sprzęt chroniący drogi oddechowe.

Trudno dostępne miejsca oraz mniejsze części są szlifowane ręcznie z użyciem wodnego papieru ściernego lub narzędzia „Dremel” – szlifowanie na mokro zapobiega powstawaniu pyłu. Dobieraj ziarnistość papieru ściernego z rozwagą odpowiednio do właściwości powierzchni przedmiotu obrabianego – im mniejsza będzie ziarnistość, od której zaczniesz, tym dłużej potrwa szlifowanie właściwe, natomiast jeśli na początku wybierzesz zbyt wysoką ziarnistość, usuwanie głębszych nierówności stanie się bardzo żmudne.

Step 1, Abb. 3: Dichtfläche durch Abkleben schützen

Krok 1, ilustr. 3: zabezpieczanie powierzchni uszczelniającej poprzez zaklejenie

Zabezpieczanie powierzchni uszczelniającej poprzez zaklejenie

Wrażliwe powierzchnie uszczelniające lub wewnętrzne powierzchnie przedmiotu obrabianego muszą być chronione przed obróbką poprzez ich dokładne zaklejenie!  

Aby zapewnić bezpieczną pracę, zamocuj przedmiot obrabiany w celu szlifowania w imadle lub przymocuj go za pomocą zwornicy śrubowej do stołu roboczego. Części aluminiowe muszą być chronione przed ostrymi krawędziami imadła lub zwornicy śrubowej za pomocą drewna, tektury lub specjalnych szczęk zaciskowych.  

W przypadku części nośnych należy zawsze pamiętać o tym, aby usuwając materiał, nie prowadzić do ich osłabienia. Nigdy nie szlifuj tylko w jednym kierunku, lecz stosuj metodę „na krzyż”, nie szlifuj również zbyt długo w jednym miejscu, aby uzyskać równomierną powierzchnię. Zwłaszcza podczas szlifowania szlifierką kątową przykładaj dużą uwagę do tego, aby nie powstawały zagłębienia po szlifowaniu ani rowki!


Step 2: Schleifklotz und Schleifpapier zum Glätten des Werkstücks

Krok 2: klocek szlifierski i papier ścierny do wygładzania przedmiotu obrabianego 

02 – Szlifowanie

Po zgrubnym usunięciu korozji i lakieru należy wygładzić na gotowo powierzchnię przedmiotu obrabianego, szlifując ją wodnym papierem ściernym – tylko płaski przedmiot obrabiany wygląda dobrze po wypolerowaniu, nierówności stają się na wypolerowanej części niestety szczególnie widoczne. Z kolei części pokryte rowkami muszą zostać obrobione w taki sposób, aby nie powstały żadne zagłębienia po szlifowaniu – do tego celu używa się klocka szlifierskiego.

Szlifowanie jest kończone za pomocą wodnego papieru ściernego o ziarnistości 320, a najlepiej 600. Teraz powierzchnia powinna być wprawdzie nieco chropowata po użyciu papieru ściernego, ale poza tym dostatecznie równa i równomierna, umożliwiając polerowanie na połysk.


Step 3, Abb. 1: Bohrmaschine mit Klemme am Werktisch fixieren

Krok 3, ilustr. 1: mocowanie wiertarki za pomocą zacisku na stole warsztatowym

03 – Polerowanie

Do polerowania wyposażasz tarcze polerskie w trzpień mocujący i mocujesz go na wiertarce. W pierwszej kolejności załóż zgrubną, sizalową tarczę do polerowania wstępnego. Zamocuj wiertarkę za pomocą specjalnego zacisku na stole warsztatowym lub przymocuj przedmiot obrabiany na stole roboczym.

W razie potrzeby uchwyt wiertarski należy okleić grubą warstwą taśmy malarskiej, tak aby w żadnym wypadku nie mógł spowodować uszkodzenia przedmiotu obrabianego, nawet jeśli przypadkiem dojdzie do kontaktu.

Wskazówka: przed rozpoczęciem polerowania załóż sprzęt chroniący drogi oddechowy i okulary ochronne. Pamiętaj również o tym, że polerowanie powoduje znaczny wzrost temperatury przedmiotu obrabianego!

Step 3, Abb. 2: Mit der rotierenden Polierscheibe Wachs aufnehmen

Krok 3, ilustr. 2: wchłanianie wosku przez wirującą tarczę polerską

Wchłanianie wosku przez wirującą tarczę polerską

Teraz weź wosk do polerowania wstępnego i dociskaj go do tarczy do polerowania wstępnego na pracującej wiertarce tak długo, aż tarcza zacznie zmieniać kolor – ruch wirujący powoduje wchłanianie wosku przez tarczę.  

Takie rozwiązanie sprawdza się najlepiej, gdy wosk nie ma zbyt niskiej temperatury. Wosk powinien mieć temperaturę pokojową, w razie konieczności można wcześniej położyć go na chwilę obok kaloryfera. Nowa tarcza szlifierska z początku będzie się trochę strzępić, ale z czasem to zjawisko ustąpi.

Step 3, Abb. 3: Werkstück zum Polieren gegen die rotierende Scheibe halten

Krok 3, ilustr. 3: dociskanie przedmiotu obrabianego do wirującej tarczy w celu polerowania 

Polerowanie detali

Jeśli tarcza wchłonęła już wosk, do uzupełnienia wosku wystarczy później jego krótkie dociśnięcie. Teraz przedmiot obrabiany jest polerowany kolistymi ruchami ze średnią bądź wysoką prędkością obrotową (2500–3000 obr./min) i nieznacznym naciskiem.

Aby uniknąć powstawania zagłębień, należy przemieszczać się ruchem spiralnym na zewnątrz, zaczynając od zarysowanych fragmentów. Wyczyść powierzchnię środkiem do czyszczenia hamulców i sprawdź rezultat pracy. Jeśli udało się osiągnąć równomierny efekt, zmień tarczę na średnią (bawełnianą) i przynależący do niej wosk do polerowania na gładko.  

Końcowy wysoki połysk na gładkiej powierzchni można ostatecznie uzyskać za pomocą najdelikatniejszej tarczy bawełnianej razem z pastą do polerowania końcowego po kolejnym wyczyszczeniu przedmiotu obrabianego środkiem do czyszczenia hamulców.


Wskazówka: jeden zestaw tarcz polerskich z woskiem do polerowania należy zawsze stosować tylko do jednego materiału, zatem nigdy nie poleruj np. tą samą tarczą stali VA, a następnie aluminium – skutkiem tego byłaby utrata połysku.  


Pielęgnacja wypolerowanych powierzchni

„Gołe” części aluminiowe są pielęgnowane pastą do polerowania aluminium, zwłaszcza po jeździe w deszczu. Optymalną metodą usuwania plam po wodzie oraz wykwitów jest woskowanie, w ostateczności może to być również wytarcie naoliwioną szmatką. Bezbarwne lakiery ochronne nie utrzymują się zbyt dobrze na gładkiej powierzchni – jeśli pojawią się ślady korozji, lakier musi zostać usunięty i trzeba ponowić polerowanie. Jeżeli chcesz uniknąć nakładów związanych z pielęgnacją, możesz również zlecić chromowanie części aluminiowych. Nienaganny pod względem rzemieślniczym powłoka chromu trójwarstwowego (warstwa miedzi / warstwa niklu / chrom) z całą pewnością poradzi sobie również na obciążanych termicznie pokrywach silników – pod warunkiem, że podłoże jest czyste i pozbawione porów.  

Nie oddawaj chromownikowi porowatego aluminium ani aluminium z wcześniejszymi głębokimi wykwitami – istnieje zbyt duże ryzyko, że wkrótce uzyskasz pokrytą pęcherzykami powierzchnię. To, czy zamierzasz chromować polerowane aluminium, jest nie tylko kwestią stylu: często do klasyków lub też motocykli stylizowanych na „purystyczną technikę” po prostu lepiej pasuje prawdziwy, ciepły odcień aluminium, które nie zostało poddane obróbce. Wypolerowana stal szlachetna jest wyjątkowo łatwa w pielęgnacji. Drobne zarysowania, plamy po wodzie lub przebarwienia (na układach wydechowych) można w razie potrzeby usuwać pastą do polerowania stali szlachetnej, np. firmy Autosol.


Ggf. vorher nass schleifen, dann Acryl-Kratzer-Entferner kräftig einpolieren

W razie potrzeby musisz wcześniej szlifować na mokro, a następnie mocno wpolerować środek do usuwania rys z akrylu 

Polerowanie tworzyw sztucznych

Polerować można, a czasem nawet trzeba nie tylko metale, lecz również powierzchnie tworzyw sztucznych. O ile w przypadku przebarwionych (nielakierowanych!) owiewek chodzi głównie o kosmetykę optyczną, o tyle już w przypadku szyb przednich lub osłon reflektorów w grę wchodzą również aspekty związane z bezpieczeństwem.

Najpierw powierzchnia musi zostać dokładnie wyczyszczona. Głębokie zarysowania można przeszlifować na mokro specjalnym papierem ściernym (ziarnistość: 1500) oraz odrobiną wody. Następnie musisz nałożyć odrobinę środka do usuwania rys z akrylu i polerować zarysowane miejsca 2–3 minuty ze sporym naciskiem za pomocą miękkiej i czystej ścierki bawełnianej lub płatka kosmetycznego. Jeśli zarysowania są bardzo głębokie, może zajść potrzeba kilkukrotnej aplikacji środka do usuwania rys z akrylu i jego wpolerowania.

Wskazówka: nie poleruj zadrukowanych, polakierowanych ani powlekanych powierzchni.

Rückstände entfernen

Usuwanie resztek 

Resztki pasty można usunąć w prosty sposób za pomocą ścierki.


Nasza rekomendacja


Centrum Techniczne Luis

Jeśli masz pytanie techniczne dotyczące swojego motocykla, skontaktuj się z naszym Centrum Technicznym. Ma ono doświadczenie, odpowiednie źródła i zna mnóstwo adresów.

Pamiętaj!

Porady dla majsterkowiczów to ogólne praktyki, które mogą nie być odpowiednie dla wszystkich pojazdów lub poszczególnych elementów. Panujące u Ciebie warunki w niektórych przypadkach mogą być zgoła inne, dlatego nie możemy całkowicie zagwarantować adekwatności informacji podanych w poradach dla majsterkowiczów.

Dziękujemy za wyrozumiałość.